Декоративные многолетники в открытом грунте

Декоративные многолетники в открытом грунте

Многолетники — самая важная группа де­коративных растений открытого грунта. Их проще выращивать, чем летники и двулетники, кроме того, многолетние насаждения обходятся дешевле. Живут многолетники обычно от 3 до 5—8 лет, а некоторые —10—15.

Наиболее просто выращивать многолетники, зимующие в открытом грунте без укрытия. У некоторых растений — арабиса, ясколки, барвинка, геспериса, гвоздики, маргаритки, виолы и бадана — надземная часть в течение зимы не отмирает, а живет под снегом, и с на­ступлением весны побеги продолжают расти.

У большинства же зимующих многолетни­ков к концу лета или с наступлением морозов надземная часть отмирает. У некоторых из них — пиона, дельфиниума, люпина, рудбекии, кореопсиса, водосбора, ахиллеи, пирет­рума и др. — перезимовывают корневая систе­ма и нижняя часть побегов, находящаяся

в почве. Весной на них развиваются почки. Многие многолетники имеют видоизмененные зимующие подземные побеги: у ириса, лан­дыша, солидаго, ахиллеи — корневища; у анемона, лилейника, крокуса — клубни; у сциллы, нарцисса, тюльпана, лилии — лу­ковицы.

Обычно многолетники размножают делением кустов взрослых растений и семенами.

При делении кустов сохраняются все осо­бенности размножаемого экземпляра и можно получить сильные и быстро зацветающие расте­ния. Куст выкапывают, стараясь сохранить возможно больше корней, и осторожно осво­бождают их от земли. Затем его делят на части при помощи острого ножа или просто руками в зависимости от строения подземной части растения.

Нельзя делить куст лопатой: так можно по­портить много растений.

У пиретрума, солидаго, нивяника и дру­гих растений с многочисленными придаточными корнями части куста отделяют руками и, ос­торожно подергивая, освобождают корни.

У дельфиниума, люпина, водосбора прида­точных корней нет, и делить куст нужно ножом. Каждая часть должна иметь основание одного или двух-трех побегов с почками и соответствую­щие корни. Поверхность среза должна быть ровной, тогда рана скорее зарастет и не загниет.

Толстые горизонтально расположенные кор­невища ириса и бадана разрезают на части с двумя-тремя почками.

Наиболее просто делить корнеотпрысковые и луковичные растения. У первых (ландыш, солидаго, фалярис и др.) корневые отпрыски— это самостоятельные растения, соединенные с маточным растением тонким корневищем. Отпрыск отделяют, перерезая корневище но­жом. Отделить отпрыски можно, не выкапывая маточное растение, а лишь раскопав почву во­круг него.

У луковичных, росших несколько лет на одном месте, куст состоит из множества луко­виц, слабо соединенных между собой. Луковицы отделяют, осторожно подергивая и распутывая переплетенные корни.

Части куста высаживают на постоянное место. После посадки побеги коротко обрезают — высота пенька не должна превышать 10—15 см.

Лучше всего делить многолетники в конце лета или весной. Первый срок удобнее: погода во второй половине августа и в сентябре обыч­но нежаркая, выпадают дожди. Почки на основании побегов в это время находятся в по­кое или развиваются в небольшие укорочен­ные побеги, которые хорошо выносят пере­садку. Весенний срок деления (конец апреля — начало мая) обычно короток, так как почки рано трогаются в рост и быстро развиваются в побеги. Отделенные части, у которых развились побеги, укореняются плохо.

Семенами размножают многолетники, у ко­торых семенное потомство повторяет особен­ности материнского растения или приобретает новые признаки без значительного ухудшения. К ним относятся: мак восточный и альпий­ский, люпин, дельфиниум, пиретрум, водосбор, незабудка, маргаритка, гвоздика перистая и турецкая, гипсофила, нивяник, гесперис, лихнис, энотера, колокольчик, ахиллея, корео­псис, гайлардия. Как правило, эти многолет­ники дают большое количество хороших се­мян, а цветение сеянцев начинается на первый или второй год после посева.

Семена сеют в открытый грунт осенью или весной: осенью за одну-две недели до наступ­ления морозов (конец октября — начало нояб­ря), весной — сразу после стаивания снега.

Семена высевают обычно на специальную грядку, откуда растения впоследствии пересажи­вают. Растения со стержневыми корнями (мак, гипсофила) сеют сразу на постоянное место. Важ­но правильно выбрать место для гряды. В природе самосев многолетников растет под пологом взрослых растений — в полу­тени, поэтому для гряды нужно полутенистое место: на солнцепеке сеянцы плохо растут и часто погибают от «выгорания». Почва должна быть легкой, со значительной приме­сью листовой земли, нужно добавить хорошо разложившийся торф, чтобы сохранить земля­ной ком при посадке сеянцев. Семена высе­вают рядами, расстояния между которыми 10— 15 см. В ряду их располагают густо и при­сыпают легкой землей или песком. Глубина посева от 0,5 до 1,5 см в зависимости от вели­чины семян.

Когда проростки появляются на поверхно­сти почвы, делают прорывку. При первой про­рывке сеянцы оставляют на расстоянии 2—3 см друг от друга, при второй — на 6—8 см (в зависимости от вида). Если хотят получить больше растений, прорывку заменяют пикиров­кой, т. е. сеянцы вынимают и рассаживают на расстоянии 3—6 см. Перед прорывкой и после пикировки растения нужно полить.

Сроки высадки на место рассады, выращен­ной на гряде, зависят от климатических зон и вида растения. Так, на Черноморском побе­режье Кавказа посадка начинается с осени и длится в течение всей зимы. В средней полосе СССР посадку можно делать весной и осенью, лучше всего ранней осенью (август — первая половина сентября). Растения до зимы успе­вают укорениться, хорошо зимуют и зацве­тают в первый же год жизни.

Рассаду вынимают из почвы садовой вил­кой, совком или лопатой, стараясь сохранить земляной ком. Перед посадкой как рассаду, так и отделенные части старых растений (при размножении растений делением куста) осмат­ривают. Поврежденные корни подрезают до здорового места. При посадке многолетников с мясистыми и клубневидными корнями (пион, лилейник, водосбор) их следует по возможно­сти оберегать от повреждений; у других, с многочисленными придаточными корнями (флокс, кореопсис, гелениум),— концы корней можно подрезать на одну треть длины. Если корни были подсушены, их опускают в воду на 10—20 минут.

Расстояния между растениями при высадке— от 5—10 см до 100—120 см в зависимости от вида растения, целей посадки. Поэтому их устанавливают с помощью специального руко­водства.

Корни растений должны свободно разме­щаться в яме, не подгибаясь и не возвышаясь над поверхностью почвы. Глубина посадки за­висит от вида растений и особенностей почвы. Многолетники с клубневидными корнями и луковичные сажают обычно глубже (для луковичных глубина посадки в 3—4 раза пре­восходит диаметр луковицы). Глубоко сажают и многолетники с корневой системой типа дель­финиума, люпина, а также с придаточными корнями — флокс, пиретрум и др. При есте­ственном развитии эти растения постепенно втягиваются в почву, так что вновь образую­щиеся к осени почки находятся на глубине 3—4 см от поверхности почвы. Это предохра­няет их зимой от вымерзания, летом от высу­шивания и механических повреждений.

Некоторые растения сажают мелко. Напри­мер, у ириса и бадана корневище должно быть только наполовину погружено в почву. Не­глубоко сажают также многолетники с зимую­щими надземными побегами.

Перед посадкой в яму вносят перегной и минеральные удобрения, хорошо перемеши­вают их с почвой. Левой рукой держат растение на нужной глубине, а правой расправляют корни и постепенно засыпают их землей. При этом растение потряхивают. Когда корни будут засыпаны, почву около них хорошо уплотняют и поливают.

Как ухаживать за растением?

Поливать многолетники необходимо регу­лярно. Особенно важно дать растениям доста­точно влаги, когда отрастают его побеги и появ­ляются бутоны. От этого зависит пышность цветения. Почву нужно промочить на глубину не менее 10 см, для чего на 1 м² должно быть вылито 25—30 л воды.

Сорняки удаляют регулярно, лучше после поливки или дождя.

После длительных и обильных дождей, а также после поливов на поверхности почвы образуется корка, из-за нее усиленно испа­ряется влага из почвы, плохо проникает воздух к корням. Поэтому почву регулярно рыхлят на глубину 5—8 см кошками или неболь­шими мотыгами. На расстоянии 10—12 см от основания побегов глубина рыхления не должна превышать 2—3 см — иначе можно повредить корни. На зиму многолетники про­палывают и почву около них разрыхляют.

Чтобы предохранить почву от образования корки и не дать развиться сорнякам, ее мульчируют, т. е. посыпают перегноем, компо­стом, листовой землей, хорошо выветрившимся торфом. Слой мульчи — 4—8 см.

Многолетникам необходимы подкормки: органические и минеральные удобрения (гото­вая цветочная смесь или отдельные минераль­ные соли в следующем количестве: аммиачная селитра — 8 г, суперфосфат—15—20 г и калий­ная соль — 10—15 г на 1 м²). Удобнее их вносить в сухом виде. Подкормку делают после обильной поливки или дождя, причем удобре­ния рассеивают тонким слоем по поверхности почвы между растениями и заделывают моты­гой или граблями. Следите, чтобы удобрения не попали на листья и стебли растений: они получат ожоги и отомрут. Одну-две подкорм­ки делают в период роста молодых побегов и одну — во время бутонизации.

Высокорослые растения (дельфиниум, рудбекия ланцетолистная — «золотой шар», лилии, пион и др.) нужно подвязывать к кольям.

Когда цветение окончится, цветоносы обре­зают, если не предполагается получить семена. Высота обрезки зависит от особенностей расте­ний. У дельфиниума, пиретрума, мака, маль­вы после увядания цветков листья быстро жел­теют и отмирают. Их следует обрезать низко, оставляя пенек около 10 см. У пиона, астильбе, аконита после цветения нижняя часть цвето­носных побегов долго остается живой, а листья зелеными. Их обрезают высоко — до зеленых листьев. Желтые листья и срезанные цвето­носы собирают и сжигают, чтобы предупре­дить распространение вредителей и болезней.

После обрезки цветоносов вскоре начинают отрастать молодые побеги, и растения вновь приобретают декоративный вид. У некоторых многолетников отрастающие побеги успевают в конце лета зацвести, хотя и менее пышно.

В лесах, на полях и лугах нашей Родины встречается множество диких многолетних тра­вянистых растений, которые очень красиво цветут. Особенно богаты ими южные и юго-во­сточные районы страны (Украина, Крым, Кавказ, Алтай, Дальний Восток), да и в сред­ней полосе Союза их немало. Многие из этих растений можно успешно выращивать в саду. На питательных садовых почвах и при хорошем уходе они лучше развиваются и цветут обиль­нее, чем в природных условиях.

Для пересадки выбирают самые молодые растения. Пересаживают их ранней весной, до начала отрастания побегов, или в период относительного покоя. Некоторые из диких многолетников — фиалку, примулу, семпервивум — можно пересаживать в течение всего вегетационного сезона, даже в период цветения, но все же лучше в указанные сроки. При переносе дикорастущих многолетников в сад следует воспроизводить возможно полнее усло­вия, в которых они растут в природе. Так, не­забудка болотная растет на влажных торфяни­стых почвах, семпервивум — на сухих камени­стых или песчаных почвах, троллиус — на влажных луговых. Приспособились они и к опре­деленному световому режиму. Одни из них (пульмонария, купена, незабудка) любят тень, другие (седум, троллиус, нивяник, ко­локольчик) хорошо развиваются только на достаточно освещенных местах.