Выращивание ягодных растений

Выращивание ягодных растений

Закладывая ягодники, прежде всего надо позаботиться о почве. Она должна быть чистой от сорняков (в особенности от пырея), хорошо удобренной, водопроницаемой. Участок с запа­динами, в которых застаивается вода, под ягод­ник не годится. Грунтовые воды не должны быть ближе метра к поверхности почвы. Осо­бенно не переносит избытка влаги малина.

Черная и красная смородина чаще всего размножаются черенками. Поздней осенью или в марте с маточных сортовых кустов срезают однолетние побеги диаметром не менее 0,5 см и делят их на черенки длиной по 18—20 см. На каждом черенке должно быть 5—6 почек.

Сажают черенки и осенью, и ранней весной. Красную смородину лучше сажать осенью. Зи­мой черенки хранят в погребе прикопанными в песок или закапывают в снег.

Черенки высаживаются на хорошо разде­ланной и удобренной грядке тремя рядами в 15—20 см друг от друга, с наклоном к югу под углом в 45° так, чтобы над поверхностью были 1—2 почки. При осеннем черенковании растения надо окучить, иначе морозом их выж­мет из почвы. Поверхность грядки рекомен­дуется покрыть торфом или перегноем. Если весной после посадки нет дождей, черенки надо поливать, иначе многие из них не приживутся.

Следующей осенью молодые кустики можно пересадить в сад, но чаще их оставляют на гряд­ке еще на год. Обязательно надо провести фор­мирование куста. Для этого осенью ветки ку­стика, выросшего из черенка, подрезают до длины 10—15 см. К следующей осени у ку­ста будет 4—5 побегов длиной более 50 см и мощная корневая система.

Смородину и крыжовник иногда размножают вертикальными отводками. При этом весной куст высоко окучивают. К осени на молодых побегах образуются корни; побеги срезают с куста у самого их основания и пересаживают в сад. Можно делить кусты смородины и кры­жовника на части и высаживать эти части раздельно.

Одревесневшие черенки крыжовника при­живаются плохо. Поэтому его размножают зелеными черенками или чаще отводками — вертикальными или горизонтальными. При по­садке горизонтальными отводками почву под маточным кустом взрыхляют и удобряют, мо­лодые ветки пригибают и пришпиливают к поч­ве в заранее сделанной канавке. Осенью укоренившиеся отводки отрезают от куста и переса­живают на год-два на отдельную грядку. Если маточный куст запущен, его коротко обрезают, оставляя пеньки высотой в 10—15 см. И уже на следующий год выросшие из пеньков моло­дые побеги размножают горизонтальными отводками.

При размножении зелеными черенками их нарезают в начале июля с веточных верхушек.

Черенки длиной 6—8 см сажают в парник или в ящик со слоем песка толщиной 5 см, хорошо поливают, покрывают рамой или стек­лом и на некоторое время притеняют. Когда осмотр покажет, что черенки укоренились, рамы с парника снимают. Осенью черенки высаживают на два года в грядку.

При загущенной посадке смородины и крыжовника в саду должно быть между ря­дами 1,5 м и между растениями в ряду — 1 м. Лет через 6—7, когда кусты сильно разрастут­ся, их ряды прореживают, вынутые через одно растения сажают на новое место.

Ягодные кустарники (сморо­дину, крыжовник, малину) са­жают в ямы, вырытые в глубо­ко обработанной почве, удоб­ренной навозом или торфяным компостом из расчета 4 кг на 1 м² (ведро на 2 м²). В ямы полезно внести перегной. Раз­меры ям: для смородины и кры­жовника ширина — 40—50 см, глубина — 30—40 см; для мали­ны ширина — 30—40 см, глу­бина — 25—30 см. Весной кус­ты сажают до распускания по­чек, а при осенней посадке до середины октября. При посад­ке корни куста нельзя заги­бать кверху.

Землю вокруг посаженного куста плотно утаптывают и покрывают перегноем или торфяной крошкой.

При посадке в сухую погоду (особенно вес­ной) кусты надо полить из расчета ведро на 2—3 растения. У смородины и крыжовника при посадке оставляют лишь пенек с двумя-тремя хорошо развитыми почками. Каждый куст крыжовника или черной смородины осе­нью обвязывают шпагатом. Это предохранит ветви от обламывания под тяжестью снега.

Осенью почву под ягодниками перекапы­вают без последующей разделки граблями. Близко к кустам ее обрабатывают мотыгами, чтобы не повредить корней. Перед вскопкой почву удобряют навозом или торфокомпостом из расчета 4—5 кг на 1 м². Весной ягодник полезно перекопать и снова внести удобрения: на квадратный метр 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли, 25 г селитры.

После весенней вскопки почва разравни­вается граблями, а летом ее постоянно разрых­ляют и очищают от сорняков. Летом полезно кусты подкормить разбавленной навозной жи­жей (1 часть навозной жижи на 4 части воды), добавив в каждое ведро горсть суперфосфата, или настоем птичьего помета (1 часть птичьего помета на 10 частей воды).

Кусты смородины и крыжовника обрезают до набухания почек. Удаляют все поврежден­ные побеги, в особенности пораженные клещиком (у черной смородины их легко отличить по круглым вздутым почкам). На кусте остав­ляют 4—5 наиболее сильных побегов, осталь­ные удаляют. У черной смородины удаляют ветви, которым более 4 лет: наибольшее коли­чество самых крупных ягод образуется на прош­логодних побегах. Из плодовых почек на кон­цах побегов у этих растений развиваются укороченные веточки — кольчатки; они пло­доносят с первого года и отмирают через 6—8 лет. У красной же и белой смородины и у кры­жовника удаляют ветви старше 6—8 лет, они отличаются малым приростом.

Малину размножают корневыми отпрыска­ми. Если малинник подкармливать, почву в нем пропалывать и разрыхлять, побегов для раз­множения образуется много и они будут силь­ными. Осенью их высаживают прямо в сад. Между рядами должно быть 1,25 м, а проме­жутки в ряду — 60 см. При посадке оставляют стебель длиной 15—20 см.

Каждый побег малины живет два года. В пер­вый год он не плодоносит, к осени же второго года после летнего плодоношения отмирает. Кончившие плодоносить побеги осенью или весной надо отрезать. Число побегов, появившихся взамен их, регулируют. Летом удаляют­ся все побеги в междурядьях. А ранней весной формируют куст, оставляя лишь сильные от­прыски близко к его центру. Отпрыски, выко­панные с корнями, могут пойти на новую по­садку. Весной верхушки побегов малины обре­зают на 10—20 см, так как почки на них не успевают вызреть и плохо перезимовывают. На обрезанном побеге развиваются боковые плодоносящие веточки.

Малину следует подвязать к протянутой между кустами проволоке или жерди. Осенью ее ветви пригибают к земле и укрепляют: под снегом она лучше перезимует.

Землянику в обиходе неправильно называют клубникой; на самом деле клубника лишь один из видов рода земляники — высокое (до 40 см) растение с продолговатыми плодами двойной окраски: темно-вишневая с солнечной стороны и зеленая — с теневой. Существуют и культурные сорта клубники, наиболее распространенный — шпанка.

Землянику сеют семенами лишь для полу­чения новых сортов. Обычно же ее размно­жают усами. После цветения куста на каждом усе образуется несколько розеток из листочков. На разрыхленной почве розетки быстро уко­реняются и становятся годными для рассадки. В розетке рассады должно быть 3—4 листа и корни не короче 4 см. С квадратного метра можно получить до 20 штук рассады. Земля­нику высаживают в апреле — мае или в августе — сентябре. Расстояния между кустиками клубники и земляники — 50Х20 см. Иногда их сажают на грядах в 3 строчки в шахматном порядке на 30—35 см между кустиками. Са­жать эти кустики надо так, чтобы корневая шейка и сердечко были на уровне поверх­ности почвы. Почву у кустиков надо обжать и полить.

Высаженные растения полезно замульчиро­вать, т. е. покрыть поверхность грядки торфом или перегноем. За лето грядки надо не менее трех раз прополоть и разрыхлить. Усы ослаб­ляют куст и загущают посадки. Их оставляют только на маточном (разводочном) участке. Земляничные кусты дают хороший урожай 4 года, на пятый ягоды мельчают; поэтому на плантации должны быть посадки разных годов. После снятия урожая участок с четырех­летними кустами перекапывают.

Опавшие цветки, зараженные малинно-земляничным долгоносиком, собирают и сжигают. Сжигают и собранную в ягоднике листву.

Самая опасная болезнь крыжовника — аме­риканская мучнистая роса, или сферотека. Она поражает все части куста, особенно вершины побегов и молодые ягоды, которые покрываются белым, а позднее коричневато-бурым налетом, перестают расти и ссыхаются. Опавшие листья, пораженные ягоды и ветки собирают и сжигают.

Для профилактики кусты крыжовника до распускания почек опрыскивают раствором бельевой соды (50 г соды на ведро воды).

Когда же листья распустятся, кусты опрыски­вают вторично. Полезно повторить такое опры­скивание и после цветения.

Для усиления, ускорения и повышения процента укоренения черенков рекомендуется использовать стимуляторы роста (гетероауксин, индолилмасляную и нафтилуксусную кис­лоты). Эти вещества надо хранить в хорошо закрытой стеклянной посуде, в темном и сухом месте.

Из стимуляторов роста чаще всего употреб­ляется гетероауксин или калиевая соль гетероауксина, легко растворимая в воде.

Для обработки черенков этот препарат при­меняется в виде водного раствора или ростовой пудры. Раствор готовится из расчета 70— 200 миллиграммов (мг) на 1 л воды. Черенки по­гружаются в раствор на ¹/₃ длины и выдержи­ваются в нем от 3 до 18 часов. Максимальная концентрация и наибольший срок обработки дается одревесневшим черенкам, минимальная — травянистым черенкам.

Для приготовления ростовой пудры берут навеску калиевой соли гетероауксина от 1 до 30 мг на 1 г талька или толченого древесного угля. Обработка черенков ростовой пудрой целесообразна для зеленых черенков, срезан­ных с растений травянистого типа, а также для черенков, которые не переносят длительного пребывания в воде.

Укоренившись, обработанные черенки идут в рост значительно быстрее, чем необработан­ные. Растения, полученные из обработанных черенков, образуют более мощную корневую систему, что обеспечивает лучшую приживае­мость.

Калиевую соль гетероауксина желательно использовать и при пересадке ягодных кустов. Этот препарат берут в концентрации 100— 200 мг на 1 ведро воды. Обрабатывают корневую систему кустов при выкопке, а затем через 7— 10 дней после посадки и еще два раза с интервалами в 10—15 дней, поливая корнеобитаемый слой почвы.

Обработка корневой системы ягодных ку­стов калиевой солью гетероауксина обеспечи­вает быструю их приживаемость. Этот препарат способствует обильному образованию корней, сильному разрастанию корневой системы и усиливает общий рост саженцев.

Для ягодников рекомендуются следующие наиболее распространенные сорта ягодных ра­стений:

Черная смородина

Лия плодородная

Боскопский великан

Голиаф

Выставочная

Неаполитанская

Голубка

Красная смородина

Виктория

Голландская красная

Файя плодородная

Белая смородина

Версальская белая

Голландская белая

Крыжовник

Финик

Зеленый бутылочный

Авенариус

Хаутон (стойкий против сферотеки)

Малина

Новость Кузьмина

Мальборо

Усанка

Земляника

Рощинская

Саксонка

Красавица Загорья

Коралка

Обильная

Комсомолка

Фестивальная