Шлакобетонные парники

Шлакобетонные парники

Обычно парники делают из бревен и досок. Однако дерево быстро гниет и разрушается. Подобные парники служат два, редко три сезона. Шлакобетонные же  парники практически вечны и просты в изготовлении.
На   рисунке   изображены   небольшие   парники   на шесть рам. Их можно, конечно, делать и на любое другое количество рам. Это будет зависеть от желания, от наличия материала: цемента и шлака. Еще лучше, если вместо застекленных рам применить прозрачную полиэтиленовую пленку.
Цемента при постройке пойдет очень мало, так как состав раствора от 1:3:8 до 1:5:14 (цемент: песок: шлак). Чем выше марка цемента, тем больше можно взять песка и шлака. В крайнем случае, добавляя в раствор известь и глину, количество цемента можно свести к минимуму—1:1:0,5:10:20 (цемент: известь: глина: песок: шлак)« Правда, при таком составе бетона стены ларника должны быть раза в полтора толще.
Место для парников выбирайте с таким расчетом, чтобы стекла рам смотрели на юго-восток или юг. Сна­чала разметьте на земле ровную площадку, отмечая ее углы колышками. Затем выкопайте котлован глу­биной 30—40 см. Его ширина должна быть больше ширины будущего парника на толщину шлакобетон­ных стенок. Внутри котлована, отступая от его стенок на 10—14 см, установите щиты, сколоченные из обрез­ков негодных досок, горбыля. По углам траншеи щиты укрепите кольями, вбитыми в землю. Чтобы получив­шуюся таким образом опалубку не распирало бето­ном, ее стенки скрепите друг с другом поверху досками.
Стенки опалубки имеют разную высоту. Южная сторона должна быть выше уровня земли на 4—8 см, а северная — на 16—20 см. Чтобы удержать жидкий бетон выше поверхности земли, снаружи на кольях укрепите доски такой ширины, которая соответство­вала бы высоте внутренней опалубки.
Бетон готовьте на дощатом щите и после тщатель­ного перемешивания укладывайте между земляными стенками и опалубкой. Бетон утрамбовывайте толсты­ми жердями, пока не покажется вода. Укладывайте слоем не больше 10—15 см за один прием. Сначала по­ложите бетон в углы парника (почти доверху), а затем набейте остальные стенки. Перед самым концом укла­дывания бетона (в верхней части стенок) установите вертикально несколько стальных стержней или обрез­ков труб. Они будут необходимы для крепления парубней парника.
Первые дни после укладки бетона поливайте его водой из лейки и прикрывайте от солнца толем, рого­жами и т. п.
Через 8—10 дней осторожно снимите опалубку. Если стенки будут повреждены, заделайте их цемент­ным раствором 1:4. Таким же раствором можно ошту­катурить парник изнутри, хотя это и не обязательно.
Спустя 26—28 дней на стенки парника можно уста­навливать парубни. Предварительно снизу в них сде­лайте отверстия, в которые будут входить торчащие из стенок штыри. Между бетонными стенками и парубнями проложите один-два слоя толя. Затем, если будут использованы обычные парни­ковые рамы, сделайте в парубнях четверти для них. На дно парника насыпьте шлаку (8—10 см), а сверху — навоз и землю